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Vous voulez aller plus haut et revenir en sécurité ?
Il ne faut pas en faire toute une montagne  !

Do you want to go higher and come back safely ? …
There’s no need to make a mountain out of a molehill !

Pas d’intelligence artificielle 
/ No Artificial intelligence

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Noeuds d’encordement / Tying knots

Noeuds d’encordement / Tying knots

par | 4 Avr 2013 | Cordée, Les guides, Roped party, The guides

Pour s’encorder

Pour une cordée de deux,

chaque membre s’attache en bout de corde en utilisant un nœud de huit.

Pour une cordée de plus de deux membres,

ceux qui s’attachent entre les extrémités de la corde utiliseront de préférence un noeud de pêcheur simple.

Il a l’avantage d’être moins volumineux que le nœud de huit .

Ne jamais utiliser de mousqueton pour fixer la corde au baudrier.

To rope up

For a party of two,

Each member is tied at the end of the rope using a figure-of-eight knot.


For a party of more than two members,

Those tying between the ends of the rope should preferably use a simple fisherman’s knot.

It has the advantage of being less bulky than the figure-of-eight knot.

 

Never use a karabiner to attach the rope to the harness.

> Distances d’encordement

Noeuds d’encordement / Tying knots

Composition de la cordée / Composition of the roped party

par | 4 Avr 2013 | Cordée, Les guides, Roped party, The guides

Composition de la cordée

Une cordée normale est composée de deux personnes. Une cordée de trois est plus sûre mais moins rapide, et en montagne la sécurité est aussi fonction de la rapidité.

Une heureuse solution est la combinaison de deux cordées de deux montagnards.

La sécurité dépend également de la compétence des participants.

Une cordée de deux, formée d’un fort et d’un faible, est moins sûre qu’une cordée de trois composée de deux forts et d’un faible, mais elle est plus sûre qu’une cordée de trois comprenant un fort et deux faibles. Dans ce dernier cas de figure, le fort s’attache au milieu de la corde et chacun de ses compagnons s’attache à une extrémité; c’est l’encordement « en flèche ».

Lorsque la valeur de chacun des trois membres est inégale, les positions dans la cordée devront être considérées en fonction des capacités de chacun. Le choix du second devra tenir compte de la nature du terrain et des contraintes d’assurage du premier.

Sur un glacier couvert de neige où les risques d’une chute dans une crevasse sont importants, il est plus sûr de former une cordée de quatre plutôt que de progresser sous forme de deux cordées de deux indépendantes.

A la descente, contrairement à la pratique courante selon laquelle le plus expérimenté se trouve en bout de cordée, il est souvent préférable que celui-ci marche en tête. Il sera le plus à même de choisir le cheminement le plus sûr et déjouer les pièges du glacier.

Composition of the roped party

A normal rope party is made up of two people. A party of three is safer but slower, and in the mountains safety is also a function of speed.

A good solution is to combine two roped parties of two climbers.

Safety also depends on the skill of the participants.

A two-person rope made up of one strong person and one weak person is less safe than a three-person rope made up of two strong people and one weak person, but it is safer than a three-person rope made up of one strong person and two weak people.
In the latter case, the strong man attaches himself to the middle of the rope and each of his companions attaches himself to one end; this is known as « arrow » roping.

When the value of each of the three members is unequal, the positions in the rope should be considered according to the abilities of each. The choice of the second should take into account the nature of the terrain and the belay constraints of the first.

When the value of each of the three members is unequal, the positions in the rope should be considered according to the abilities of each. The choice of the second should take into account the nature of the terrain and the belay constraints of the first.

On the descent, contrary to the usual practice whereby the most experienced climber is at the end of the rope, it is often preferable for the most experienced climber to lead. He will be in the best position to choose the safest route and avoid the pitfalls of the glacier.

> Nœuds d’encordement

Noeuds d’encordement / Tying knots

Avant-propos sur la codée / Foreword on roped party

par | 3 Avr 2013 | Cordée, Les guides, Roped party, The guides

avant-propos sur la cordée

« La haute montagne nous procure bien des plaisirs: beauté des paysages, silence, joie de l’escalade…,
mais le meilleur de tous les plaisirs est celui de l’amitié de la cordée »  Gaston Rébuffa

Composition de la cordée
Nœuds d'encordement
Distances d'encordement
Comportement des grimpeurs

foreword on the roped party

 

« The high mountains give us many pleasures: the beauty of the scenery, the silence, the joy of climbing…,
but the best of all pleasures is that of the friendship of the roped party »  Gaston Rébuffa

Composition of the roped party
Tying knots
Rope-tying distances
Climbers' behaviour

Noeuds d’encordement / Tying knots

Cas particuliers / Special cases

par | 3 Avr 2013 | Les guides, Progression techniques, Techniques de progression, The guides

Les cas particuliers d’un glacier

Rimayes
Séracs
Crevasses
Corniches
Arêtes

Ce schéma montre comment se forment
les rimayes,
les séracs,
et les crevasses.

 

 

Schéma avalanche-net

rimayes

Photo Camptocamp

Ce sont des crevasses qui se forment au pied des parois rocheuses ou des couloirs de glace, lorsqu’il y a un brusque changement dans l’inclinaison de la pente.

En début de saison, elles sont souvent partiellement bouchées par des restes de coulée de neige provenant des pentes supérieures. Pour les franchir, prendre les mêmes précautions que dans le cas des crevasses.

En fin de saison, elles sont beaucoup plus ouvertes et présentent souvent une dénivellation importante entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Elles deviennent alors beaucoup plus difficiles à négocier. Si la neige est molle et instable il ne faut pas hésiter à enfoncer les bras le plus profondément possible. Parfois il est nécessaire de pratiquer la courte-échelle. Dans des cas extrêmes, le grimpeur est parfois amené à utiliser des techniques de progression artificielle.

L’endroit où se franchit la rimaye doit être choisi avec soin. Il faut tenir compte non seulement de sa difficulté mais aussi de son exposition aux chutes de pierres ou de glace.

Pour cette raison, il est bon d’aller repérer le meilleur passage la veille de la course et, si besoin est, de l’équiper.

A la descente, les précautions à prendre sont à peu près les mêmes qu’à la montée. Si la rimaye est ouverte, il faut la sauter en étant très souple à la réception. Si elle est trop haute, il faut poser un rappel.

Séracs

Photo Chamonix.net

Un sérac est un bloc de glace de grande taille formé par la fracturation (dépassement du seuil de plasticité de la glace) d’un glacier. Étant donné que les glaciers « coulent » continuellement, des pans de séracs peuvent s’écrouler de façon soudaine et imprévisible à n’importe quel moment.

Traverser une zone de sérac est extrêmement dangereux pour les montagnards. On parle de risque objectif. Chaque année, les chutes de séracs sont  à l’origine de nombreux accidents.

Crevasses (ouvertes)

Photo Objectif alpinisme

Si elle est en glace, on saute à l’endroit où elle est la plus étroite, mais aussi à l’endroit où les aires d’élan et de réception sont les meilleures.

Si elle est en neige, se déplacer latéralement pour voir si les lèvres de la crevasse sont surplombantes, puis, bien assuré, avancer jusqu’au bord en tassant la neige sous les pieds. Si la crevasse n’est pas trop large, sauter du bord, sinon revenir quelques pas en arrière pour prendre son élan.

Tenir le piolet légèrement en avant et de côté, être souple à la réception. Si l’on juge que la réception est délicate enlever les crampons.

Crevasse couverte et pont de neige

Photo Camptocamp

Il faut apprendre à deviner les crevasses couvertes, ce sont les plus dangereuses. Au printemps ou en été, elles sont décelables par l’aspect de la neige qui les recouvre: celle-ci est mate, sa surface est légèrement incurvée et parfois parcourue de petites fentes.

Dans la mesure du possible, contourner la crevasse. Si cela n’est pas possible, utiliser un pont de neige pour la franchir. Bien assuré par le second, le premier de cordée avance avec prudence, sans à coups, en sondant la neige avec son piolet.

En cas d’effondrement, se jeter vivement en avant ou en arrière de tout son long, sans lâcher le piolet. Si le pont paraît fragile, passer « à quatre pattes », ou même en rampant, afin de répartir le poids du corps sur une plus grande surface. Si le pont de neige est incliné ne pas hésiter à se laisser glisser.

Les ponts de neige sont particulièrement dangereux aux premières neiges et en cas de redoux.

Corniches

Elles se forment sur les arêtes, du côté opposé au vent et surplombent le vide. Leur taille est variable, mais il arrive qu’elles avancent de plus de 20 mètres sur le vide.

Il est impossible d’estimer leur solidité. Il est donc dangereux de progresser sous des corniches ou de s’avancer jusqu’à dominer le vide.

Schéma Avalanche-net

Arêtes de neige

Lorsqu’elles sont en bonne neige et sans corniches, les arêtes ne présentent pas de danger particulier. Les grimpeurs progressent ensemble, en suivant le fil (l’encordement est très court). Si un membre de la cordée tombe d’un côté, l’autre doit sauter du côté opposé de l’arête; c’est le seul moyen de s’en sortir.

Lorsque l’arête est aiguë, le grimpeur progresse en se tenant à califourchon sur l’arête. Ce moyen, s’il n’est pas rapide et, en revanche, très sûr.

Lorsque l’arête est fragile parce qu’elle est en neige instable et/ou bordée d’une corniche, la progression se fait en contrebas en utilisant les techniques de cramponnage en traversée. Dans ce cas, l’assurage est plus délicat. En revanche, si chaque grimpeur a la possibilité de progresser sur le versant opposé, l’assurage est alors automatiquement réalisé.

Special cases of a glacier

Rimayes
seracs
Crevasses
Corniches
Snow edges

This diagram shows how
rimayes,
seracs,
and crevasses
are formed.

 

 

Schéma avalanche-net

rimayes

Photo Camptocamp

These are crevasses that form at the foot of rock faces or ice corridors when there is a sudden change in slope.

At the start of the season, they are often partially blocked by remnants of snow flows from the upper slopes. When crossing them, take the same precautions as for crevasses.

At the end of the season, they are much more open and often have a significant gap between the lower and upper lip. This makes them much more difficult to negotiate. If the snow is soft and unstable, don’t hesitate to dig your arms in as deep as possible. Sometimes it is necessary to use a short ladder. In extreme cases, the climber may have to use artificial progression techniques.

The place where the rimaye is crossed must be chosen with care. Consideration must be given not only to its difficulty but also to its exposure to falling rocks or ice.

That’s why it’s a good idea to find the best passage the day before the race and, if necessary, equip it.

On the way down, the precautions to take are much the same as on the way up. If the rimaye is open, you need to jump it, being very flexible on the landing. If the rimaye is too high, use an abseil.

Seracs

Photo Chamonix.net

A serac is a large block of ice formed by the fracturing (exceeding the ice’s plasticity threshold) of a glacier. Since glaciers are continually « flowing », sections of serac can collapse suddenly and unpredictably at any time.

Crossing a serac zone is extremely dangerous for mountaineers. This is known as an objective risk. Every year, falling seracs are the cause of numerous accidents.

(Open) crevasses

Photo Objectif alpinisme

If it’s made of ice, you jump where it’s narrowest, but also where the run-up and landing areas are best.

If the crevasse is in snow, move sideways to see if the lips of the crevasse are overhanging, then, sure-footed, advance to the edge, packing the snow under your feet. If the crevasse is not too wide, jump off the edge, otherwise take a few steps back to gain momentum.

Hold the ice axe slightly forward and sideways and be flexible when landing. If you feel that the landing is delicate, remove the crampons.

Covered crevasses and snow bridges

Photo Camptocamp

You need to learn how to spot covered crevasses, as they are the most dangerous. In spring or summer, they can be detected by the appearance of the snow that covers them: it is matt, its surface is slightly curved and sometimes has small cracks in it.

If possible, go around the crevasse. If this is not possible, use a snow bridge to cross it. Securely supported by the second in command, the leader advances cautiously and smoothly, probing the snow with his ice axe.

If the bridge collapses, throw yourself forward or backwards as far as you can without letting go of the ice axe. If the bridge looks fragile, crawl or crawl on all fours to spread your body weight over a larger area. If the snow bridge is sloping, don’t hesitate to let yourself slide.

Snow bridges are particularly dangerous in the first snows and when the weather turns warm.

Corniches

They form on the ridges, on the opposite side to the wind, and overhang the void. Their size varies, but they can sometimes protrude more than 20 metres into the void.

It is impossible to estimate their strength. It is therefore dangerous to progress under ledges or to advance until you dominate the void.

Schéma Avalanche-net

Snow edges

When the snow is good and there are no ledges, the ridges present no particular danger. The climbers progress together, following the rope (the rope is very short). If one member of the party falls to one side, the other must jump to the opposite side of the ridge; this is the only way to get out.

When the ridge is sharp, the climber progresses by straddling the ridge. This is not a fast method, but it is very safe.

When the ridge is fragile because it is made of unstable snow and/or bordered by a cornice, progress is made below using traverse cramponing techniques. In this case, belaying is more delicate. On the other hand, if each climber has the opportunity to progress on the opposite side, the belay is automatically carried out.

Noeuds d’encordement / Tying knots

Utilisation des crampons / Using crampons

par | 3 Avr 2013 | Les guides, Progression techniques, Techniques de progression, The guides

Utilisation des crampons

Les crampons sont fréquemment utilisés sur toute pente de neige dure et de glace, sur glacier non recouvert de neige, sur rochers verglacés et peuvent même parfois être d’un grand secours sur des pentes raides de terre nue ou recouverte d’herbe humide.

♦ Fixation des crampons,

♦ Marche en crampons,

♦ Prudence !

Fixation des crampons

La fixation des campons se fait souvent de nuit; c’est pourquoi il faut s’entraîner à l’avance. Les crampons doivent être parfaitement adaptés aux chaussures; attention donc si vous avez changé les uns ou les autres.

Il est inutile de vouloir présenter le crampon sous la chaussure; c’est le pied qui doit venir se loger sur le crampon posé à plat par terre, toutes boucles dehors.

Penser à mettre le baudrier avant les crampons, surtout si le cuissard est enfilé par les pieds.

Dans le cas des crampons à lanières, il importe de serrer convenablement celles-ci; ni trop serrées pour ne pas risquer de couper la circulation du sang et provoquer des gelures, ni trop lâches pour éviter que le crampon ne tourne et se détache de la chaussure.

Cramponnage (marche en crampons)

Au début, il est important de s’astreindre à marcher les pieds et les jambes légèrement écartés pour éviter d’accrocher les guêtres ou le pantalon avec les pointes des crampons.

Les pointes doivent pénétrer verticalement dans la neige; ne pas traîner les pieds et ne pas courir.

Il existe deux techniques très différentes, opposées dans le principe mais en fait complémentaires selon la nature du terrain et aussi pour alterner la fatigue musculaire. La technique dite « française » ou « toutes pointes » et la technique « pointes avant ».

La technique « française »…

…du cramponnage ressemble fortement à l’escalade de dalles de rocher par simple adhérence de la semelle.

Imaginez que vous gravissez une dalle lisse dont la pente s’accentue peu à peu. Les étapes de la progression seront les suivantes:

  1. montez en ligne droite,
  2. écartez les pieds, en les ouvrant suivant un angle de 90 degrés environ,
  3. progressez obliquement, la main amont appuyée contre la paroi pour maintenir le corps en équilibre et écarté de la paroi,
  4. orientez les pieds vers l’aval et tournez progressivement le corps vers l’extérieur, jusqu’à ce que vous tourniez presque le dos à la paroi,
  5. finalement, il vous faudra faire face au rocher et utiliser les petites prises avec la pointe des chaussures – vous vous retrouvez ainsi dans la position du cramponnage « pointes avant ».

Lors des quatre premières phases, les pieds reposent à plat sur la surface d’appui.

Cette technique est utilisée pour monter, descendre ou traverser des pentes qui peuvent être relativement raides, tout dépend des possibilités de flexion des chevilles. Pour faciliter la flexion, évitez de lacer les chaussures jusqu’en haut de la tige.

Sur pente faible (jusqu’à 25 degrés)

En montée directe: pieds en position normale, plus ou moins ouverts selon la pente.

En montée oblique et en traversée: pied amont presque horizontal, pointe du pied aval légèrement tournée vers le bas.

A la descente: pieds légèrement ouverts.

Position du piolet: piolet-canne.

Sur pente moyenne (de 25 à 40 degrés)

En montée directe ou oblique et en traversée: pied amont horizontal, pointe du pied aval tournée vers le bas.

A la descente: pieds ouverts, genoux pliés, buste penché en avant.

Position du piolet: piolet-canne dans la plupart des cas, mais aussi piolet-ramasse, piolet-appui ou piolet-manche.

 

Lorsque la pente devient trop forte pour les capacités du grimpeur et/ou les conditions de neige et de glace deviennent trop mauvaises, il vaut mieux monter ou descendre en utilisant uniquement les pointes antérieures des crampons (technique « pointes avant »).

La technique des « pointes avant »…

…qui consiste à planter les pointes avant des crampons dans la neige (ou la glace) pour progresser, permet de s’élever selon la ligne de la plus grande pente, tout en ménageant ses chevilles.

Cette façon de monter est plus naturelle que celle des pieds à plat. Elle est aussi plus rapide, car la distance à parcourir est moindre. Elle demande cependant une certaine vigueur des muscles de la cheville et du mollet.

Bien apprise et exercée, cette technique permet d’escalader des murs de neige/glace très raides.

A la montée comme à la descente: le montagnard s’élève ou descend directement face à la pente. Le pied prend uniquement appui sur les pointes frontales. Les pointes sont enfoncées d’un seul coup et les talons sont maintenus en position basse (comme dans l’escalade rocheuse).

Le piolet peut être utilisé selon plusieurs techniques: piolet-traction, piolet-appui ou combinaison des deux si l’on dispose de deux piolets.

Prudence

Bottage des crampons

L’accumulation de neige sous les crampons peut former des sabots qui empêchent les pointes de pénétrer dans la neige et entraînent des risques sérieux de chute.

Le bottage se produit surtout en neige profonde humide, neige fraîche réchauffée par le soleil, ou neige gros sel. Conditions rencontrées fréquemment lors de la descente.

Pour détacher les sabots de neige, on frappe le rebord extérieur de chaque crampon avec l’extrémité du piolet. Avec de l’habitude, le débottage se fait dans la foulée, en frappant alternativement chaque crampon à chaque pas.

En principe, tous les crampons du commerce sont aujourd’hui équipés de semelles anti-bottage.

Portage du matériel

Pour éviter toute gêne et tout risque de blessure, il faut faire attention de ne pas avoir autour du buste des anneaux de corde ou des sangles trop longs. On évitera aussi de fixer des anneaux aux bretelles du sac car les pointes arrières des crampons peuvent s’y accrocher et provoquer la chute.

Les vis à glace seront fixées sur le côté ou à l’arrière du corps, jamais devant, car en cas de chute elles pourraient provoquer des blessures au bas-ventre ou aux cuisses.

Progression

Évitez de progresser les uns derrière les autres pour ne pas se faire faucher par la chute éventuelle de celui qui grimpe au-dessus.

Cela est d’autant plus vrai lorsque plusieurs cordées sont engagées dans la même voie. L’accident survenu à la Tour Ronde illustre parfaitement ce propos. La cordée de tête a dévissé et a entraîné dans sa chute toutes les cordées qui progressaient dans le même axe, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.

Using crampons

Crampons are frequently used on any slope with hard snow and ice, on glacier not covered with snow, on icy rocks and can even be of great help on steep slopes of bare earth or covered with wet grass.

♦ Attaching crampons,

♦ Walking with crampons,

♦ Be careful !

Attaching crampons

Crampons are often attached at night, so it’s important to practise beforehand. Crampons must fit perfectly into your boots, so be careful if you’ve changed them.

There’s no point in trying to present the crampon under the shoe; it’s the foot that should come to rest on the crampon placed flat on the ground, with all the buckles out.

Remember to put on the harness before the crampons, especially if the harness is put on by the feet.

In the case of strap crampons, it is important to tighten the straps properly; neither too tightly to avoid the risk of cutting off blood circulation and causing frostbite, nor too loosely to prevent the crampon turning and becoming detached from the boot.

Walking with crampons

At the start, it’s important to walk with your feet and legs slightly apart to avoid catching the spikes on your gaiters or trousers.

The spikes must penetrate the snow vertically; do not drag your feet or run.

There are two very different techniques, opposed in principle but in fact complementary depending on the nature of the terrain and also to alternate muscle fatigue. The so-called « French » or « all spikes » technique and the « front spikes » technique.

The « French » technique

Cramponing is very similar to climbing slabs of rock by simply adhering the sole.

Imagine that you are climbing a smooth slab with a gradually steepening gradient. The stages of progress will be as follows:

  1. Climb in a straight line,
  2. spread your feet apart, opening them at an angle of around 90 degrees,
  3. move obliquely, with your upstream hand resting against the wall to keep your body balanced and away from the wall,
  4. point your feet downstream and gradually turn your body outwards until your back is almost to the wall,
  5. Finally, you’ll need to face the rock and use the small holds with the tips of your shoes – this puts you in the « front toe » cramping position.

During the first four phases, the feet rest flat on the support surface.

This technique is used for ascending, descending or crossing slopes, which can be relatively steep, depending on how far you can flex your ankles. To make bending easier, avoid tying your shoes up to the top of the shaft.

On gentle slopes (up to 25 degrees)

Direct ascent: feet in normal position, more or less open depending on the gradient.

On oblique climbs and traverses: top foot almost horizontal, toe of bottom foot turned slightly downwards.

On descent: feet slightly open.

Position of ice axe: ice axe-cane.

On a medium slope (25 to 40 degrees)

When climbing directly or obliquely and when traversing: top foot horizontal, toe of bottom foot pointing downwards.

On descent: feet open, knees bent, torso bent forward.

Position of the ice axe: cane axe in most cases, but can also be a pick-axe, pick-support or pick-handle.

 

When the slope becomes too steep for the climber’s abilities and/or the snow and ice conditions become too poor, it is better to climb or descend using only the front points of the crampons (« front point » technique).

The « front point » technique

This technique, which involves digging the front points of crampons into the snow (or ice) to make progress, allows you to ascend along the steepest slope without damaging your ankles.

This way of climbing is more natural than flat-footed climbing. It’s also quicker, as the distance to be covered is shorter. It does, however, require a certain amount of strength in the ankle and calf muscles.

Learned and practised properly, this technique enables you to climb very steep walls of snow/ice.

Whether ascending or descending: the mountaineer ascends or descends directly facing the slope. The foot rests solely on the front spikes. The spikes are driven in all at once and the heels are kept in a low position (as in rock climbing).

The ice axe can be used in several ways: pick-pull, pick-support or a combination of the two if you have two ice axes.

Be careful !

Kicking crampons

The accumulation of snow under the crampons can form hooves that prevent the spikes from penetrating the snow, leading to a serious risk of falling.

Kicking occurs mainly in deep wet snow, fresh snow warmed by the sun, or coarse salt snow. Conditions frequently encountered during the descent.

To loosen the snow shoes, you strike the outer edge of each crampon with the tip of the ice axe. Once you’ve got the hang of it, you can unhook them in a single stride, hitting each crampon alternately with each step.

In principle, all crampons on the market today are fitted with anti-slip soles.

Carrying equipment

To avoid any discomfort or risk of injury, be careful not to have too long rope rings or straps around the chest. You should also avoid attaching rings to the straps of the rucksack, as the rear points of crampons can catch on them and cause you to fall.

Ice screws should be attached to the side or back of the body, never in front, as they could cause injury to the lower abdomen or thighs if dropped.

Progress

Avoid moving forward one behind the other so as not to be mowed down by the fall of the climber above.

This is all the more true when several climbers are on the same route. The Tour Ronde accident is a perfect illustration. The lead rope slid off and dragged down all the other rope parties progressing in the same direction, killing several people and injuring many more.

> Cas particuliers