Vous voulez aller plus haut et revenir en toute sécurité ? … Il ne faut pas en faire toute une montagne !
Do you want to go higher and come back safely ? … There’s no need to make a mountain out of a molehill !
Le laboratoire de l’ENSA Chamonix a étudié la résistance de différents corps-morts
utilisés en alpinisme et par les secouristes :
pieux, ancres à neige, piolets, skis, bâtons, champignons etc.
The ENSA Chamonix laboratory has studied the resistance of various bracing systems
used in mountaineering and by rescue workers:
piles, snow anchors, ice axes, skis, poles, mushrooms, etc.
La longe remplace la corde dans les situations diverses de relais ou de rappels pendant lesquelles un risque, même minime, de chute subsiste. Elle devient indispensable dès que l’on se décorde en paroi. Lors d’une descente en rappel, les occasions ne manquent pas de ne plus être simplement en suspension sur la longe et de se mettre dans une situation où il existe un risque de chute, donc de choc. La longe est une sorte d’encordement et, de ce fait, il est logique qu’elle soit en corde dynamique.
The lanyard replaces the rope in various belay or abseil situations where there is even a slight risk of falling. It becomes indispensable as soon as you decide to use it on a wall. When abseiling, there are plenty of occasions when you are no longer simply suspended on the lanyard and you find yourself in a situation where there is a risk of falling, and therefore of impact. The lanyard is a kind of rope tie-in, so it makes sense to use a dynamic rope.
Le danger ne vient pas de la chute elle-même mais de la force du choc lors de l’arrêt;
Tout dépend du facteur de chute.
Quand un corps chute il accumule de l’énergie. Quand la chute se termine, cette énergie accumulée – la force de choc – se réparti entre tous les éléments de la chaîne d’assurage. Donc, plus il y a d’éléments plus la force de choc sera répartie.
Cependant, la corde étant dynamique, c’est elle qui va absorber la plus grande partie de la force de choc.
Le facteur de chute est calculé en divisant la longueur de la chute par la longueur de la corde déployée entre celui qui assure et celui qui tombe.
Curieusement, le premier relais intermédiaire est situé à 5 mètres au-dessus du relais principal. Je pars quand même. Manque de chance, je lâche prise juste avant d’avoir mousquetonné ma dégaine. Dans cet exemple, je tombe de 10 mètres alors que la longueur de la corde déployée n’est que de 5 mètres:
FACTEUR DE CHUTE = 10 / 5 = 2 …ET LE CHOC EST MAXIMAL (SOIT L’EQUIVALENT DE QUELQUES 12 kN).
Je grimpe dans les règles de l’art et je place un premier point de renvoi à 2.5 mètres au-dessus du relais. Comme dans l’exemple 1, je lâche prise juste avant d’avoir mousquetonné le relais intermédiaire des 2.5 mètres. Dans ce cas, je ne tombe que de 5 mètres pour une longueur de corde déployée de 5 mètres:
FACTEUR DE CHUTE = 5 / 5 = 1 …ET LE CHOC EST 2 FOIS MOINDRE !
Les relais intermédiaires sont tous à 5 mètres les uns au-dessus des autres. Tout va bien pour moi. Je suis à 30 mètres au-dessus du relais et je lâche encore prise juste avant d’avoir mousquetonné. Je tombe à nouveau de 10 mètres mais cette fois la longueur de la corde déployée est de 30 mètres:
FACTEUR DE CHUTE = 10 / 30 = 0.33 …ET LE CHOC, EN THEORIE, EST 6 FOIS MOINDRE QUE DANS L’EXEMPLE 1.
En théorie seulement, car en pratique c’est différent !
Dans le terrain, le frottement de la corde dans les mousquetons et sur le rocher a pour effet de diminuer la longueur de corde efficace pour l’absorption du choc. Cela équivaut à augmenter le facteur de chute théorique.
Concrètement, un facteur de chute réel ne sera pratiquement jamais inférieur à 0.5
Pour réduire au maximum le facteur de chute réel, on peut utiliser une corde à double en mousquetonnant alternativement chaque brin pour réduire les frottements. Il est également possible d’utiliser une dégaine « Explose » qui se déchire en partie à partir d’une certaine force et réduit ainsi la force appliquée sur la chaîne d’assurage.
The danger does not come from the fall itself but from the force of the impact when you stop;
It all depends on the fall factor.
When a body falls, it accumulates energy. When the fall ends, this accumulated energy – the shock force – is distributed between all the elements in the belay chain. So the more elements there are, the more the shock force will be distributed.
However, as the rope is dynamic, it will absorb most of the shock force.
Le facteur de chute est calculé en divisant la longueur de la chute par la longueur de la corde déployée entre celui qui assure et celui qui tombe.
Curiously, the first intermediate belay is 5 metres above the main one. I set off anyway. Unluckily, I let go just before clipping on my quickdraw. In this example, I’m falling 10 metres, even though the deployed rope is only 5 metres long:
FALL FACTOR = 10 / 5 = 2 …AND THE SHOCK IS MAXIMUM (EQUIVALENT TO SOME 12 kN).
I climb according to the rules and place the first belay point 2.5 metres above the belay. As in example 1, I let go just before clipping the 2.5 metre intermediate belay. In this case, I only fall 5 metres for a deployed rope length of 5 metres:
FALL FACTOR = 5 / 5 = 1 … AND THE SHOCK IS 2 TIMES LESS!
The intermediate belays are all 5 metres above each other. Everything’s going well for me. I’m 30 metres above the belay and I let go again just before clipping in. I fall another 10 metres but this time the length of rope deployed is 30 metres:
FALL FACTOR = 10 / 30 = 0.33 …AND THE SHOCK, IN THEORY, IS 6 TIMES LESS THAN IN EXAMPLE 1.
Effort on the anchor
Effort on the climber
Effort on the insurer
In the field, the friction of the rope in the karabiners and on the rock has the effect of reducing the effective rope length for absorbing the shock. This is equivalent to increasing the theoretical fall factor.
In practice, a real fall factor will almost never be less than 0.5.
To reduce the real fall factor as much as possible, you can use a double rope by alternately clipping each strand to reduce friction. It’s also possible to use an « Explode » quickdraw, which partially tears at a certain force, thus reducing the force applied to the belay chain.
CAUTION: In via-ferrata the fall factor can be higher than 2
Une chaîne d’assurage est au minimum constituée par un point d’encrage, un mousqueton, une corde et le baudrier de celui qui est assuré.
D’autres éléments, tels que sangles, cordelette, coinceurs, broches à glace etc…, peuvent faire partie d’une chaîne d’assurage. Il est important d’avoir toujours à l’esprit que…
…la solidité d’une chaîne d’assurage est égale à son maillon le plus faible !
Partant de cette constatation, un relais constitué de deux broches à glace, deux mousquetons et une cordelette de 4 mm de diamètre n’est qu’illusion.
Le tableau ci-dessous donne une indication sur la résistance statique de quelques éléments d’une chaîne d’assurage.
| kN | Kg | |
|
Force maximale lors d‘une chute en facteur 2 |
12 | 1220 |
| Mousqueton, selon grand axe, doigt fermé | 20 | 2040 |
|
Câble de coinceur 2 mm |
2.5 | 250 |
|
Câble de coinceur 4 mm |
9.8 | 1000 |
|
Sangle 2 bandes |
10 | 1020 |
|
Sangle 4 bandes |
20 | 2040 |
|
Cordelette 4 mm |
3.2 | 325 |
| Cordelette 7 mm | 9.8 | 1000 |
|
Cordelette 8 mm |
12.8 | 1305 |
| Lunule 10 cm | 6 – 7 | 610-715 |
|
Lunule 20 cm |
12 | 1225 |
|
Broche à glace |
9 – 11 | 915-1120 |
Plus d’informations ?.. Voir : Petzl et Alpiniste.fr
A belay chain consists at least of an anchor point, a karabiner, a rope and the belayer’s harness.
Other elements, such as straps, cords, stoppers, ice screws, etc., can form part of a belay chain. It is important to remember that…
…a belay chain is only as strong as its weakest link!
Based on this observation, a belay made up of two ice screws, two karabiners and a 4 mm diameter rope is nothing but an illusion.
The table below gives an indication of the static strength of some elements of a belay chain.
| kN | Kg | |
| Maximum force during a fall by a factor of 2 | 12 | 1220 |
| Karabiner, long axis, closed finger | 20 | 2040 |
| 2 mm wedge cable | 2.5 | 250 |
| 4 mm wedge cable | 9.8 | 1000 |
| 2-strap webbing | 10 | 1020 |
| 4-strap webbing | 20 | 2040 |
| 4 mm cord | 3.2 | 325 |
| 7 mm cord | 9.8 | 1000 |
| 8 mm cord | 12.8 | 1305 |
| Lunula 10 cm | 6 – 7 | 610-715 |
| Lunula 20 cm | 12 | 1225 |
| Ice spindle | 9 – 11 | 915-1120 |
For more information… See : Petzl and Alpiniste.fr
Le relais doit être absolument sûr et, si possible, confortable car c’est aussi un moment de repos.
S’arrêter avant d’être en bout de corde afin de conserver une distance de freinage suffisante en cas de chute (assurage dynamique).
S’auto-assurer dès l’arrêt. Pour changer de point d’auto-assurage, d’abord s’assurer au second avant de quitter le premier. Ne jamais être en défaut d’assurage.
Avaler le « mou » de la corde avant de faire le nœud d’assurage pour faire monter le compagnon.
Éviter de laisser pendre la corde sous le relais, la lover au fur et à mesure.
Si la corde est utilisée pour un rappel, avant de la quitter, relier le baudrier à un point d’assurage avec une cordelette ou une sangle.
Lorsque deux grimpeurs se retrouvent au relais, bien étudier les manœuvres de corde avant de les entreprendre, et personne à aucun moment ne se retrouvera non-assuré.
Ne pas précipiter le départ du premier avant que la corde ne soit bien préparée (il peut être très dangereux d’arrêter le premier lors de sa progression pour défaire un nœud dans la corde !).
Voir la vidéo
Plus d’info ?.. ici
The belay must be absolutely safe and, if possible, comfortable, as it is also a moment of rest.
Stop before you reach the end of the rope to maintain sufficient braking distance in the event of a fall (dynamic belay).
Self-belay as soon as you stop. To change self-belay points, first belay at the second point before leaving the first. Never fail to belay.
Take up the slack in the rope before tying the belay knot to bring your partner up.
Avoid letting the rope hang under the belay, wrapping it up as you go.
If the rope is being used for abseiling, before leaving it, connect the harness to a belay point using a cord or sling.
When two climbers meet at a belay point, study the rope manoeuvres carefully before beginning them, and at no time should anyone find themselves uninsured.
Don’t rush the start of the first climber before the rope has been properly prepared (it can be very dangerous to stop the first climber in his tracks to untie a knot in the rope!)
Watch the video
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